Comprendre la gestion de la lumière en photographie
Techniques de gestion de la lumière
La lumière est un élément essentiel dans la photographie.
Effets d’ombres et de contraste
Maîtriser la gestion de la lumière permet de jouer avec les effets d’ombres et de contraste pour obtenir des photos uniques et originales.
Différences entre éclairage naturel et éclairage artificiel
L’éclairage est un élément clé de la photographie, qui peut être naturel ou artificiel. Chacun a ses avantages et il est important de comprendre comment les utiliser pour obtenir le résultat désiré dans vos photos.
Avantages de l’éclairage naturel
L’un des avantages de l’éclairage naturel est qu’il est gratuit et disponible en abondance. De plus, il permet de capturer des couleurs réelles et naturelles sans avoir à utiliser des filtres ou des éclairages artificiels.
Utilisation de l’éclairage artificiel
Bien que l’éclairage naturel soit apprécié pour son côté naturel et économique, il peut parfois être imprévisible et difficile à contrôler.
Cours N°7 – La gestion de la lumière
Ombres et contrastes
Le gros problème en photographie est de gérer la lumière, car très souvent vous l’avez sans doute remarqué, si le soleil est très fort votre image est trop contrastée, on dit que c’est une image dure.
Le contraste :
Le contraste est la différence entre les ombres et les parties lumineuses de votre image, lorsque les parties sombres sont très foncées et que les parties lumineuses très claires on dit que l’image est contrastée.
Une photo difficile « le voile de la mariée » ! Oui c’est le fameux problème de la mariée en blanc et du marié en noir, une bonne gestion de la lumière devient nécessaires dans ce cas, car soit vous avez des zones saturées sur le voile blanc sans détails idem sur le costume noir. Dans ce cas précis seul un bon éclairage peut vous aider, il faut une lumière douce et diffuse, ne pas rester en plein soleil, chercher une zone ombragée sous les arbres, l’idéal dans ce cas est un ciel nuageux.
Ce n’est juste qu’un exemple mais nous allons voir en détail comment gérer la lumière suivant diverses situations.
Dimension de la source lumineuse :
En règle générale plus la source lumineuse est petite plus les contrastes seront élevés, comme le soleil qui est éloigné avec une forte puissance, voire un flash , un spot etc il faut dans ce cas diffuser la lumière, soit placer entre la source et le sujet un drap blanc ce qui est possible en studio mais pas dans la nature, sur le devant d’un flash vous pouvez placer un papier calque. En extérieur la seule solution est de placer des réflecteurs blancs ou argentés qui vont adoucir les ombres trop dures.
Choisir son heure
La lumière rasante du matin et du soir, elle permet de faire ressortir le relief, elle est très intéressante pour la macro-photo car les couleurs sont très belles au coucher et au
lever, autre avantage en macro, tôt le matin au lever du soleil les insectes sont endormis donc moins vifs. L’éclairage du matin ou du soir est l’idéal pour l’architecture car la lumière fait ressortir les détails, ce qui convient également en paysage.N’oubliez pas l’heure bleue avant le coucher du soleil, c’est mon père qui m’a appris les bases de la photo et j’ai des souvenirs où nous devions rester parfois une à deux heures pour attendre « la bonne lumière » et à cette époque il fallait ajouter des filtres pour encore améliorer ces couleurs, ce que vous pouvez faire actuellement en post traitement.
La lumière de midi , c’est une lumière dure qui tombe à la verticale et écrase votre sujet, surtout en été tout est éclairé par une forte lumière, vous devez éviter cette lumière pour le portrait elle va accentuer les ombres sous le nez, les yeux, sauf avec les réflecteurs du type cinéma qui sont immenses. Pour faire du portrait en été il faut chercher l’ombre, attendre le nuage…Pour le paysage et l’architecture le problème est le même, mais vous avez une solution de plus en plus courante qui est le mode HDR que l’on trouve sur beaucoup de reflex.
Le principe de base du HDR
Définition : HDR, High Dynamic Range en Français “Plage dynamique élevée»
Le HDR consiste à prendre 3 photos ou plus avec des réglages d’exposition différents
Sur l’exemple ci-dessous j’ai pris 3 photos, la 1ère sous exposée, la 2ème normale, et la 3è sur exposée, ce qui va permettre sur la 1ère d’avoir tous les détails des parties claires, soleil, nuages. Sur la 2è d’avoir tous les détails en lumière moyenne la plus large plage sur l’histogramme.
Sur la 3ème vous avez tous les détails des parties sombres, les rochers, la cabane de pêcheur.
L’autre avantage du HDR est de supprimer les contre jours.
Les logiciels spécifiques au traitement du HDR ont de multiples réglages qui permettent d’obtenir toutes sortes d’images voire même un côté créatif en poussant certains réglages.
Ci-dessous de gauche à droite :
1ère sous-exposée 2ème exposition normale 3ème sur-exposée
Ci-dessous un effet d’ambiance en HDR
A retenir : Plus la source lumineuse est petite plus fort sera le contraste. Utilisez des diffuseurs. Préférez le matin ou le soir. Par temps couvert la lumière est douce et souvent inintéressante.Pour le paysage où la lumière est trop dure vous pouvez utiliser le HDR
Observer la lumière
Comme je disais au début il faut chercher, tourner, autour du sujet, avec la lumière c’est la même chose en plus complexe car on ne peut pas toujours déplacer la source lumineuse, il faut choisir son heure, voire la saison, il faut observer, noter.
Vous pouvez chercher sur internet des photos et regarder comment la lumière est gérée, vous pouvez tester des éclairages avec des diffuseurs, une lampe de poche, du papier calque etc…
Regardez les ombres, leurs formes, vous pouvez réaliser d’excellentes photos d’ombres . Réaliser d’excellentes photos d’ombres .
Comme je vous le disais la lumière est un gros souci en photo, et c’est vraiment en multipliant vos essais que vous allez persévérer.
Sur des images fortement contrastées pensez au noir et blanc, il est souvent bien adapté aux contrastes élevés, mis à part le portrait qui demande de la douceur.
Diffuser la lumière
Toutes les sources lumineuses peuvent être modifiées, adoucies, concentrées etc..
Pour les flashs vous avez des diffuseurs qui vont élargir le champ et adoucir la lumière, à chaque fois que vous diffusez, vous perdez une partie de la puissance lumineuse puisqu’elle est diffuse.
Vous avez également des tubes pour concentrer la lumière comme un spot.
Les parapluies de couleur argentée, dorée ou blanc permettent de diffuser la lumière que ce
avec une lampe ou un flash le gros avantage de ces parapluies c’est leur faible coût, ils sont parfais avec un flash
La boite à lumière : ce sont des boites aérées avec une toile translucide blanche et dedans un flash ou un spot ils offrent un éclairage très large de l’ordre de 80 cm x 50 cm idéal pour le portrait,
Vous avez le bol beauté utilisé en portrait également.
Pour le portrait vous pouvez utiliser un mur blanc ou un drap, le flash dirigé vers un plafond blanc
Température de la lumière :
Nous avons vu les diverses possibilités pour atténuer le contraste, mais suivant le type de lumière naturelle, ou artificielle la température change. La température se mesure en Kelvin (K) ce qui indique si votre lumière est froide (nuances bleues) ou chaude (nuances jaune).
La lumière blanche chaude est semblable à la lumière du jour en fin de journée, sa température se situe aux alentours de 3300K, comme nos anciennes ampoules incandescentes qui avaient une température de l’ordre de 2700K
La lumière blanche froide se situe entre 3300 et 5300K
Le blanc neutre aux alentours de 3300K
| K (Kelvin) | Lumière naturelle | Lumière artificielle |
| 10.000 | Ciel bleu pur | |
| 8000 | Ciel bleu | Ampoule au xénon |
| 7500 | Ciel bleu à l’ombre | Spot a LED blanc chaud 7500K |
| 7000 | Ciel couvert , ombre | |
| 6500 | Plein soleil | |
| 6000 | Grand soleil | Ampoule lumière du jour, LED blanc froid |
| 5500 | Soleil peu intense | Lampe lumière du jour |
| 5000 | Lumière du jour habituelle | Flash électronique,LED blanc naturel |
| 4500 | Entre 15h et 16h | |
| 4000 | Milieu de matinée ou soirée | Tube néon blanc chaud |
| 3500 | Matinée ou soirée | Lampe halogène, lampe quartz |
| 3000 | Pleine lune | Ampoule halogène métallique |
| 2500 | Coucher lever de soleil | Ampoule fluorescente à filament |
| 1900 | Bougie | |
| 1700 | Flamme d’une allumette |
Choisir et régler la balance des blancs
Sur les appareils photos vous avez la possibilité de faire le réglage de la lumière en mode auto ou manuel (la balance des blancs)
Ci-dessous voici quelques modes courants que l’on trouve sur beaucoup d’appareils photos.
AWB (mode auto), l’appareil
fait le réglage automatiquement, ce mode est le plus utilisé
lumière du jour = 5200 K le réglage de la balance se fait sur 5200K
Ombragé = 7000 K le réglage se fait sur 7000K
Nuageux = 7000 K le réglage se fait sur 6000K
Lumière tungstène = 3200K le réglage se fait sur 3200K
Lumière fluorescente = 4000 K le réglage se fait sur 4000K
Flash la température est ajustée pour un flash
Personnalisée vous réglez vous même la balance des blancs
Température de couleur
vous réglez la température vous même, c’est le mode le plus fiable, vous pouvez mesurer la lumière à l’aide d’une cellule photo-électrique et vous pouvez ajuster la température en fonction de vos éclairages, cette méthode demande de la pratique.
Note : l’avantage de travailler en RAW (le RAW est l’image brute de capteur) vous permet de d’ajuster par la suite votre balance avec précision.
Utilisation de filtres
En argentique l’utilisation des filtres de couleur était pratiquement indispensable, de nos jours les capteurs possèdent un filtre UV, et l’utilisation de ces filtres n’est pratiquement plus nécessaire. Si vous cherchez des effets, ces filtres de couleur existent toujours, pour ma part je n’utilise
que le filtre gris neutre pour atténuer la lumière et le filtre polarisant
Zones de mesures
Sur les reflex modernes vous trouvez en général 3 mode de mesure de la lumière, ces modes vont choisir la zone qui va mesurer la lumière, ces zones ont une grande importance car l’exposition de votre image en dépend, par exemple un oiseau en plein vol sur un ciel bleu, ou un personnage dont le visage est à l’ombre etc
La mesure évaluative (multi-zones): L’appareil va analyser plusieurs zones de lumière situées sur l’ensemble du capteur et va faire une moyenne pour choisir la bonne exposition, cette mesure est la plus utilisée en paysage, et en règle générale également
La mesure sélective: C’est un mode où une grande zone centrale est utilisée pour la mesure de l’exposition.
La mesure spot : cette zone de mesure est souvent liée au collimateur central, elle est très réduite de l’ordre de 4 à 5% de la surface du capteur, cela vous permet dans le cas de zones surexposées de choisir la bonne exposition uniquement sur votre sujet ou une petite partie de votre sujet.
La mesure à prépondérance centrale : cette mesure donne la priorité au centre de la photo, elle correspond aux anciens appareils photos qui avaient des cercles sensibles situés au centre de la visée.
Note : sur certains appareils vous pouvez utiliser le mode haute lumière, ce mode permet à l’appareil d’analyser rapidement l’histogramme et de réduire l’exposition en cas de saturation dans certaines zones.
Comme je vous disais les appareils sont de plus en plus performants, et je reviens au début de notre cours ou je vous précisait qu’il n’est pas nécessaire d’investir dans du haut de gamme, par contre comme vous le voyez les appareils vous offrent de nombreuses possibilité et effectivement quand vous maîtrisez toutes ces données vous pouvez commencer à apprécier certains réglages plus poussés qui vont bien évidemment changer le coût de votre reflex.
L’ histogramme
Sur pratiquement tous les reflex vous pouvez afficher l’histogramme de la photo que vous venez de réaliser. Il
vous permet de voir où se trouvent les tons clairs et foncés sur votre image. Vous retrouverez cet histogramme dans les logiciels de traitement d’image.
Ce graphique vous permet de savoir comment votre photo a été exposée sur l’histogramme: les tons foncés sont à gauche et les clairs sont à droite
Sur l’histogramme ci-dessous vous pouvez remarquer 3 zones importantes la zone des tons foncés, la zone des tons moyens, et la zone des tons clairs, sur mon schémas j’ai augmenté légèrement la zone claire.
Quand votre lumière est équilibrée, les trois zones sont de même hauteur.
Il faut se méfier de l’histogramme sur certaine images avec des sujets très variés et contrastés car l’histogramme peur paraitre faux mais en réalité il est juste, une fois de plus je vous vente les avantages du RAW qui permet de réparer certaines erreurs.
A retenir : savoir ajuster la lumière en photographie est indispensable, vous devez vous méfier des sur ou sous expositions, il faut faire des essais, utiliser des réflecteurs. Le réglage
de la lumière est très délicat en photo . Le seul moyen de progresser est de faire vos propres essais.
Ci-dessous des photos et vidéos pour réviser ce cours
Parcourez notre galerie de photos sur la lumière
