Réglage du front et back focus
Le microréglage peut être fait par vous-même ou par un professionnel
Différents noms de ce réglage suivant les marques :
chez Canon et Sony, on parle de micro-ajustement de l’AF chez Nikon, on parle de réglage précis de l’AF chez Pentax, on parle d’ajustement AF précis
Définition : lorsque vous faites la mise au point sur une zone précise il arrive parfois que l’image ne soit pas nette sur cette zone mais plutôt en avant de celle-ci (front focus) ou en arrière de celle-ci (back focus). Ceci est dû à un mauvais calibrage d’usine de l’objectif ou du capteur de l’appareil, normalement ce calibrage est effectué au mieux en usine, mais il arrive parfois que dans le temps ce réglage bouge ou qu’une chute en soit la cause. Ce problème arrive assez souvent même sur des boîtiers reflex neuf que vous venez d’acheter.
Comment tester votre appareil :
Le plus simple pour le tester est de placer un journal sur une table ensuite vous visez une ligne de texte au centre en penchant l’appareil à 45°. Vous devez régler votre appareil à plein ouverture, puis prendre quelques photos, normalement la ligne de texte visée doit être nette, si après 3 ou 4 essais si la mise au point se fait en avant ou en arrière de la ligne visée vous avez sûrement un problème de front/back focus.
Vous pouvez regarder plus bas (à quoi ressemblent ces défauts) les images de ma règle graduée qui illustrent mieux ce problème
Bon réglage
Front focus
Back focus
A qui la faute ? L’objectif ou le boîtier ?
Ce n’est pas facile de dire si c’est l’optique ou le boîtier qui est fautif, car sur un boîtier, l’objectif peut avoir un décalage et sur un autre boîtier il peut parfaitement fonctionner sans décalage. Il est impossible de déterminer qui est le fautif.
Le matériel
Pour effectuer ces microréglages, j’ai fabriqué une mire de calibrage basée sur le même principe que certaines mires commerciales.
Pour un bon fonctionnement de cette mire il faut une surface parallèle au capteur sur laquelle se fera la mise au point que je nomme la cible.
Ensuite, le décalage front ou back focus sera visible sur une réglette située à droite de la cible de mise au point, celle-ci est inclinée à 45 °et munie de fines graduations.
Vous pouvez utiliser des mires commerciales mais le résultat sera identique…
Protocole de test
Placez votre mire sur une surface plane et horizontale pour faire cela j’ai muni la mienne d’un niveau à bulle. Placez votre appareil photo au même niveau horizontal que votre mire, de préférence sur un trépied pour éviter tout mouvement. Pour un réglage précis, j’utilise un niveau laser qui me permet de viser le centre de mon objectif. Distance mire objectif: pour un réglage optimal, les constructeurs conseillent une distance entre l’appareil et la mire de 20 à 50 fois la valeur de la focale. Si votre objectif est très lumineux vous pouvez travailler de 30 à 50 fois la focale, par contre sur une optique peu lumineuse il est préférable de travailler à 20 X la focale Mettez votre appareil en mode manuel ou priorité ouverture, et choisissez l’ouverture la plus grande possible (f/1.8, f/2.8 par ex) pour avoir la profondeur de champ la plus courte possible Utilisez l’autofocus avec le collimateur central centré sur la cible de votre mire pour faire votre mise au point. Il est important d’utiliser le collimateur central car c’est le plus précis. N’utilisez surtout pas le collimateur spot ce qui pourrait fausser les mesures. Pour faire la mise au point il faut utiliser la visée reflex et non le live view. Si votre objectif est stabilisé il faut ôter la stabilisation. Si vous avez l’option déclenchement avec miroir relevé il faut utiliser cette option. Déclenchez de préférence avec une télécommande ou avec le retardateur pour éviter toute vibration ou flou de bouger. Il faut faire 3 ou 4 essais pour confirmer le bon réglage. Sur certains appareils munis de zoom vous pouvez faire deux micro-réglages l’un en grand angle et l’autre en télé, ces deux valeurs seront mémorisées. Sur les reflex Canon vous avez la possibilité de choisir l’ajustement pour tous les objectifs, ou par objectif, il est évident que le choix idéal est par objectif car l’appareil mémorise le réglage de chaque objectif. Il est préférable de travailler en extérieur pour avoir une bonne lumière.
Voici un tableau qui vous donne les distances minimum pour la mise au point, en fonction de la focale
| Focale de l’optique | Distance idéale minimum |
| 10mm et moins | 0,5m (50 X la focale ou plus) |
| 24mm | 1,2m (50 X la focale) |
| 50mm | 2,5m (50 X la focale) |
| 85mm | 3,5m (40 X la foacle) |
| 100mm | 4m (40 X la focale) |
| 200mm | 6m (30 X la focale) |
| 300mm | 7,5m (25 X la focale) |
| 400mm | 8m (20 X la foacle) |
| 600mm | 12m (20 X la focale) |
| 800mm | 16m (20 X la focale) |
| 1000mm | 20m ( 20 X la focale) |
| objectif macro | 30cm pour un rapport de 1/1 |
Comment analyser votre résultat
Une fois votre photo prise, utilisez l’écran arrière de votre appareil photo pour regarder votre image et zoomer sur la règle de droite de votre zone de mise au point.
Avant tout, est-ce que le trait se trouvant au niveau du 0 est bien net ? Si oui, votre mise au point n’est pas trop mauvaise. Il sera difficile de voir là où le résultat est vraiment net, mais idéalement, il faut que la ligne du 0 se trouve au cœur de votre zone de netteté.
Si votre zone de netteté est devant la ligne centrale vous avez du front focus, dans ce cas la correction se fait en positif avec les micro-réglages +
Si votre zone de netteté est en arrière de la ligne centrale vous avez du back focus, dans ce cas la correction se fait en négatif avec les micro-réglages –
Lorsque vous faites la mise au point sur un plan, la profondeur de champ est plus étendue derrière le plan que devant. La ligne du 0 devra donc se situer non pas exactement au milieu de cette zone, mais plutôt dans la première partie de la zone. Il n’y a pas de valeur précise à donner ici, même si de nombreuses personnes s’accordent sur un ratio de 1/3 devant le point de netteté, 2/3 derrière.
Il est important de noter que le réglage se fait pour chaque objectif, et lorsque vous changez d’objectif, l’appareil reconnaît automatiquement l’objectif (qui dispose d’un microprocesseur) et applique la correction choisie. Si vous utilisez un multiplicateur de focal de la marque de votre appareil, celui-ci le reconnaît et effectue les microréglages en tenant compte du multiplicateur.
Une fois la correction pour un objectif effectuée, il ne vous reste plus qu’à recommencer avec tous vos autres objectifs. Surtout, prenez votre temps, car ce réglage n’est pas à prendre à la légère et impactera toutes vos prochaines photos.Vous devez régler votre appareil à plein ouverture, puis prendre quelques photos, normalement la ligne de texte visée doit être nette, si après 3 ou 4 essais le mise au point se fait en avant ou en arrière de la ligne visée vous avez sûrement un problème de front/back focus.
Fabrication du porte-mire
J’ai utilisé du bois épais avec des renforts vissés.
Il est important que tous les éléments en bois soient parfaitement d’équerre, le plan vertical de visée doit être calé juste au centre de la règle graduée (voir photo de droite), et perpendiculaire à la base.
Ci-dessous voici quelques photos de ma réalisation.
Quelques explications :
L’ensemble est simplement vissé, mais un bon collage avec vis serait mieux.
Le niveau à bulle est un niveau acheté sur internet utilisé pour les camping-cars.
Le laser est simplement un niveau à bulle muni d’un laser (magasin de bricolage) avec la partie laser coupée, ce qui me permet d’aligner facilement l’objectif dans l’axe de la mire, il est à noter que ce laser me sert également pour l’alignement et le calage photo ou pour les barrières infra rouge.
La cible et la règle graduée tiennent sur un format A4, je l’imprime sur du papier mat couché pour un meilleur rendu des contrastes.
J’ai collé au doubles-faces à moquette la règle et la mire sur un contre-plaqué de manière à pouvoir les ranger hors poussière.
Vous pouvez imaginer d’autres montages que le mien, le principal est d’avoir une cible parallèle au capteur (perpendiculaire au socle) et un plan incliné à 45°.
