La photographie d’objets

Lorsque vous travaillez pour un site de vente ou pour archiver vos objets de collection, ou réaliser un catalogue produits ou tout autre domaine nécessitant des photos d’objets de bonne de qualité, il faut recourir à des méthodes de prises de vues spéciales nécessitant un studio photo pour les objets de grande taille.

Par contre la photo de petit objet de la vie courant ne demande pas forcément un matériel coûteux et spécialisé. Vous pouvez vous-même réussir ces photos avec des moyens très simples, nous allons voir ensemble ces divers moyens de prise de vue.

Pour commencer, je vais illustrer mon propos avec quelques photos prises dans diverses situations, toutes ces photos ont été prises avec le même arrière-plan c’est-à-dire un fond blanc

Note:Toutes les photos de ce tuto peuvent être agrandies en cliquant dessus et en appuyant sur la touche «Echap» pour revenir en arrière.

Remarque (de gauche à droite):

a) le flash augmente le contraste, mais la lumière est dure avec des ombres portées en arrière plan le seul avantage est de pouvoir fermer le diaphragme et utiliser des vitesses rapides. b) La lumière est trop forte à droite et la partie gauche reste sombre, si l’on augmente la luminosité, les blancs seront saturés à droite. c) avec une tente à lumière ou boîte à lumière, l’éclairage est réparti sur tout l’objet en évitant les zones trop sombres ou trop claires.

Nous allons voir comment réaliser et utiliser cette boîte à lumière munie des diffuseurs.

Le fond d’arrière-plan

Voici différents fonds utilisables en photo que ce soit avec un grand studio ou un mini studio, tout comme la photo de portrait ou autre, l’arrière-plan est très important, et parfois il doit être discret voire invisible c’est ce cas qui nous intéresse pour la photo d’objets. Le fond permet de faire ressortir les détails, la matière et la texture, la couleur de votre sujet… Sur des objets en verre ou en métal polis, il faut choisir un fond foncé.

Le fond papier est très apprécié par les photographes de studio car:

il permet d’avoir un fond plat, mat, sans pli et uniforme. Le gros avantage des papiers mats c’est qu’ils sont sans reflets vous pouvez le courber à sa base de manière à ne pas avoir de pli visible derrière votre sujet vous pouvez obtenir des formes variées car il est possible de le découper avec des ciseaux pour la photo de petits objets vous n’avez pas de problème de taille, car en studio ils atteignent parfois des largeurs de 2 à 3 m vous trouvez toutes sortes de couleurs possibles, ces papiers existent au format A4, A3, A2, A1 et plus.

Les fonds tissus:

Ils sont faciles à ranger et peu encombrants, pratiquement tous les tissus sont lavables et résistants Il peut être positionné en fond, drapé, enroulé, posé sur des volumes, etc par contre, il se chiffonne et il est difficile à rendre uni, il est nécessaire de le tendre pour obtenir un fond uni, pour mes fonds de studio j’utilise des couvertures polaires qui ont l’avantage de se tendre sans plis.en photo de petits objets, il est parfois difficile de cacher sa texture qui reste visible s’il est trop proche de votre sujet. Le choix des couleurs est moins varié que pour le papier.

Les fonds vinyles:

Les fonds vinyles sont mats sans aucun reflet, leur surface est rigide sans plis Ils sont lavables, moins salissants que le tissus, résistants à l’humidité Pour les petits objets ils sont préférables au papier, mais leur coût est supérieur et difficile à trouver en petite taille. Ils sont plus lourds ce qui pose problème pour les grandes dimensions Le choix des couleurs est limité

Les trois principales couleurs de fond:

Fond blanc: pratiquement tous les photographes professionnels utilisent le fond blanc, c’est l’une des couleurs les plus utilisées en studio Le fond gris: par la suite vous pouvez opter pour un fond gris mais les problèmes de lumière sont plus difficiles à gérer. Le fond noir: pour certains produits il est préférable d’opter pour le fond noir, il est important de tenir compte de la couleur de votre sujet sur ce type de fond

Ci-dessous voici trois exemples du même sujet sur les trois fonds de base, dans l’ordre blanc, gris noir.

Choisir un fond foncé ou clair

Il n’y a pas vraiment de règles mais vous devez respecter le cahier des charges, par contre un objet clair ressortira mieux sur un fond plus foncé et vice versa, en ce qui concerne les couleurs je vous laisse choisir en fonction de la demande ou de votre goût personnel.

J’ai illustré ci-dessous mon propos par des photos d’un sujet clair sur divers fonds en partant du blanc et ensuite avec des couleurs sombres…

Comment fabriquer votre mini studio

Pour réussir ce genre de photo il n’y a pas de problème à condition d’acheter ou de réaliser une boîte à lumière (lightbox) ou tente à lumière, cet accessoire se trouve dans le commerce à des prix tout à fait abordables de 30 à 40 euros.

Les appellations commerciales sont: cube à lumière, tente de studio, tente cube, Softbox, boîte a lumières etc…

Dans quel but

Ces boîtes permettent de réduire les reflets de la lumière sur votre sujet, pour ce faire, il faut diffuser la lumière à l’aide de parois translucides blanches. Vous pouvez réaliser cette boîte avec un cadre métallique, plastique, voire même un carton épais découpé de manière à laisser passer la lumière sur les côtés. Vous verrez que j’ai même utilisé une table de camping

Une boîte à lumière économique en carton pour quelques euros

La construction est très simple à réaliser, il suffit de découper dans un carton 4 ouvertures sur les côtés à l’aide d’un cutter, au préalable j’ai renforcé les coins avec du ruban adhésif toilé.

Pour diffuser la lumière vous devez utiliser des matériaux translucides blancs: soit du papier calque ou une toile blanche, vous pouvez utiliser un rideau de douche blanc les dimensions sont de 2 x 1,8 m.

Note: sur ces exemples j’ai découpé rapidement ce carton uniquement pour vous montrer la procédure de fabrication mais une découpe plus sérieuse serait souhaitable.

Encore une autre possibilité simple et économique:

Une table de camping ! Ce qui vous donne une tente à lumière de 70cm de large par 52 cm de hauteur et 70cm de profondeur, en plus elle est pliable, sur les photos ci-dessous je n’ai pas retiré le fond c’est-à-dire le plateau de la table, ce qui permet dans ce cas un éclairage par le fond.

La réalisation est très simple, il suffit d’utiliser un rideau de douche polyester blanc comme diffuseur et de le placer sur les pieds de cette table (avec ou sans fond).

J’ai commencé mes premiers essais avec ce système et par la suite j’ai acheté un tente cubique du commerce car leur prix est très modeste.

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Pour finir voici une tente cubique du commerce

C’est un cube de: 80 X 80 X80 cm, vous pouvez le fermer sur tous ses côtés avec une petite ouverture sur la face avant pour passer l’objectif photo, elle est très légère et se replie entièrement à plat pour se ranger dans un sac de 30cm de large sur 5 cm d’épaisseur.

Comment placer votre fond:

Nous avons vu les couleurs et les matériaux existants pour notre fond, reste à le positionner:

• Évitez de placer votre sujet trop près du fond car la texture peut être visible, surtout pour les tissus. Pour éviter les traits de séparation entre deux surfaces, il faut courber le fond et le faire suivre sous votre objet Le choix des couleurs est à choisir en fonction du sujet, mais pour débuter essayez de travailler avec les 3 couleurs de base ( blanc, gris, noir), par la suite vous pourrez utiliser d’autres couleurs. Pour le verre il faut utiliser le fond de votre tente car l’éclairage se situe derrière l’objet, faites attention qu’il soit bien tendu car les plis se voient. Vous pouvez utiliser un fond noir cintré ce qui donne de bons résultats pour le verre.

Ci-dessous vous pouvez voir la façon de monter un fond cintré, la courbure du cintrage n’a pas une grande importance à condition que votre sujet ne soit pas trop proche du fond.

Ci-dessus vous avez deux exemples de fond: à gauche un fond en deux parties, une partie horizontale et l’autre verticale, vous remarquerez que la ligne de séparation des deux parties est beaucoup trop visible, par contre à droite l’utilisation d’un fond cintré fait disparaître totalement ce problème.

Préparation des objets à photographier

Avant toute chose il faut préparer votre travail, c’est-à-dire que vous devez nettoyer vos objets avec précaution, je vous conseille d’utiliser un chiffon microfibre, une poire soufflante, un cure-pipe appelé fil chenille ce qui vous permet d’aller dans tous les recoins, un pinceau peut également déloger la poussière.

Attention aux traces de doigts sur les surfaces brillantes. Même en cours de prise de vue il sera nécessaire de souffler les poussières qui se déposent en permanence.

Croyez moi ces précautions sont indispensables et vous éviteront un gros travail de retouche en post-traitement. Quand vous avez un bon éclairage sur un objet, tout se voit: traces de doigts, poussière, rayures sur un verre de montre, sur des lunettes, même les défauts de fabrication sautent aux yeux, quand vous commencez à regarder cela de près.

Dans cette préparation il faut penser également au calage de vos objets, car certaines formes ont souvent un équilibre précaire, une petite boule de Pâte-à-Fix peut faire l’affaire, quitte à l’effacer au post-traitement.

Si vous travaillez sans fond, ce qui est possible il faut penser à l’arrière plan, et à la surface de pose de votre sujet, ni trop brillante, de la bonne couleur etc.

Les sources lumineuses:

La solution la plus simple est d’utiliser des lampes de bureau, je préfère tout de même l’utilisation des néons ou spots de lumière blanche. Évitez les anciennes lampes à filament qui montent en température.

L’emplacement des lampes:

Il faut au minimum deux lampes une de chaque côté, vous pouvez utiliser une troisième lampe placée sur le dessus, il est important de faire des essais. Parfois je double ou je triple mes spots pour augmenter la puissance.

Il est obligatoire d’avoir des lampes de même température, blanc pur ou blanc chaud, si vous travaillez en JPG il faut effectuer un réglage de la balance des blancs, par contre l’avantage du RAW est de pouvoir corriger cela par la suite au post-traitement.

Ci-dessus voici la position idéale de vos éclairages, ne les placez pas trop près de la toile car vous aurez des taches lumineuse trop prononcées, de plus les toiles plastiques n’aiment pas la chaleur. 

Vous devez avoir un éclairage uniforme répartit sur toute la surface de la feuille de fond, de plus une fois votre objet positionné devant le fond il est nécessaire parfois de retoucher la position des sources lumineuses pour éviter des ombres trop prononcées. Vous ne devez avoir aucune ombre sur votre fond comme la photo ci-dessus.

Pour des objets transparents en verre le problème est différent

Il existe plusieurs manières de photographier des objets en verre, mais la meilleure méthode consiste à les éclairer en transparence ou sur fond noir cette méthode est très efficace et va mettre en valeur votre objet en verre et faire ressortir les contours. Vous pouvez utiliser des fonds noirs avec éclairage de chaque côté, je trouve cette solution intéressante, de plus si vos verres contiennent un liquide, le rendu est meilleur.

Par où commencer:

 La première chose est de sécuriser votre espace de travail en évitant les câbles trop proches de votre espace de travail, vous risquez de vous prendre les pieds dedans . Travaillez sur une table stable et solide, dommage de casser un verre de collection par maladresse

Travaillez à bonne hauteur car vous aurez à manipuler de nombreuses fois vos objets, vos fonds et vos éclairages pour ménager votre dos.

Placez vos sources lumineuses sur des pieds réglables

Vous pouvez placer une plaque à effet miroir sous votre objet si vous le désirez, ce qui n’est pas obligatoire pour vos premiers essais.

Ensuite vous pouvez placer votre 1ère lumière derrière le fond de votre tente de manière à éclairer le verre en contre-jour, vous pouvez utiliser un flash si vous préférez, mais cela complique les réglages.

Vous pouvez utiliser un fond noir en arrière plan, dans ce cas vos lumières seront placées de chaque côté, voire sur le dessus, ce qui vous donne un aspect très différent avec des reflets adoucis.

Si vous n’utilisez pas de tente ou de boîte à lumière, il faut placer un parapluie ou un tissu entre la source lumineuse et votre objet en verre de manière à diffuser cet éclairage, mais le résultat est moins efficace.

N’oubliez pas d’utiliser un trépied ce qui permet des vitesses lentes et des ISO faibles

Vous pouvez utiliser du carton plume ou du carton mousse sous votre verre pour éviter les reflets

Vous pouvez ajouter des cartons blancs au-dessus et sur les côté pour renvoyer la lumière si vous n’utilisez pas de tente, mais je vous conseille fortement de débuter avec une boîte ou une tente à lumière.

Pour augmenter le contraste sur les côtés de votre verre il faut placer un carton noir à droite et à gauche de votre verre, en modifiant la distance entre le carton et votre verre vous obtiendrez des résultats différents. Vous pouvez également jouer sur les couleurs de vos lumières et de vos réflecteurs, je vous laisse libre de votre propre créativité…

Attention aux réflexions parasites et lumières ambiantes, il faut utiliser la paroi translucide de votre tente ou un grand carton noir percé pour l’objectif

Il faut respecter la demande et la charte de couleur que ce soit pour un site internet, une commande client, ou pour tout autre raison, les fonds de couleur dénaturent votre objet en verre, pour le début restez sur le blanc ou le noir.

Le problème de la lumière ambiante:

Il faut travailler dans une pièce sombre sans éclairage arrière, car vous aurez des reflets sur votre verre, de plus avec des éclairage sur les côtés votre propre image se reflète, pensez à fermer le devant de votre tente et utilisez l’ouverture prévue à cet effet, ce problème est amplifié avec un fond noir.

Photos de verre avec fond noir

a) Ci-dessus avec diffuseur

b) Ci-dessus sans diffuseur

c) Ci-dessus diffuseur + lumière avant

a) photo avec diffuseur sur fond cintré, les contrastes sont doux et votre verre ressort. b) Photo sans diffuseur sur fond cintré, le contraste est violent et le reflet des spots est visible sur le verre c) photo avec diffuseur sur fond cintré, j’ai ajouté une lampe de bureau devant ce qui donne ces reflets jaunes

Utilisez un trépied:

Vous pouvez vous en passer, mais le risque de bouger est augmenté et votre cadrage sera différent à chaque prise de vue. L’avantage du trépied est de stabiliser votre appareil, ce qui permet de travailler à des vitesses moindres et une sensibilité ISO plus faible de l’ordre de 100, l’avantage également c’est de pouvoir déplacer, tourner votre sujet sans refaire le cadrage à chaque fois.

Ci-dessous le positionnement de votre matériel

Les réglages de votre appareil:

Réglage de la balance des blancs en JPG, ceci n’est pas obligatoire en RAW La mise au point manuelle est préférable et se fait sur le centre de votre sujet, N’oubliez pas de retirer la stabilisation Il est préférable d’utiliser une commande filaire pour le déclenchement ou d’utiliser le retardateur. Si vous avez la possibilité placez le verrouillage du miroir sur « on ». L’ouverture doit être de l’ordre de F11 à F14 pour que la profondeur de champ s’étende sur tout l’objet. Si votre objet est petit l’ouverture peut être réduite. Choisissez le mode AV priorité à l’ouverture, votre appareil déterminera la bonne vitesse essayez de travailler à 100 ISO ce qui augmente la qualité, avec un capteur Full format vous pouvez monter à 300/400 ISO sans problème. Sur les fonds noirs le temps de pose augmente, il est de l’ordre de 1/15è de seconde. Si vous utilisez des spots ou des tubes vous pouvez mesurer la lumière avec le posemètre de votre appareil, méfiez-vous car les mesures sont parfois erronées il faut ouvrir ou fermer le diaphragme suivant l’effet recherché. Par contre sur des images de verre exposées en transparence il est nécessaire de surexposer celles-ci de + 1 ou 2 IL. N’oubliez pas de vérifier l’histogramme pour éviter les saturations.

La plaque à réflexion pour des effets professionnels:

Vous pouvez utiliser des plaques de réflexion noire ou blanche, elles permettent des effets miroir, elles sont en Plexiglas épais, leur usage est très simple par contre l’éclairage demande une certaine habitude, il faut faire des essais pour obtenir un bon contraste et garder un reflet visible.

L’exposition est trompeuse sur les objets brillants où vous risquez une surexposition, pensez à effectuer plusieurs ouvertures lors de vos essais.

Positionnez ces plaques sous les objets et en cadrant l’objet et son reflet , l’avantage des éclairages continus est de pouvoir vérifier vos rendus.

Le gros inconvénient de ces plaques est leur fragilité aux rayures et aux poussières qui se collent avec l’électricité statique, il faut absolument les transporter dans des housses en tissus et ne pas frotter les objets sur celles-ci. Je vous conseille fortement des plaques en verre, mais plus coûteuses.

Pour voir le fond noir des plaques en arrière-plan, elles doivent avoir de grandes dimensions environ 60 X 40 cm.

Sur les photos ci-dessus j’ai fais 5 essais avec des objets hauts, je trouve le rendu moins efficace que sur des objets plats.

Ci-dessus une série d’objets plus plat, la balance des blancs n’est pas facile à régler.

Pour conclure voici deux essais sur plaque blanche le rendu est plus discret, mais dans certains cas cela peut être utile.

Conclusion de mes premiers essais sur plaques à réflexion:

Les plaques sont extrêmement fragiles au rayures La poussière se dépose rapidement Ne pas toucher avec les doigts elles se marque immédiatement

Ne pas hésiter à placer une lumière derrière pour faire ressortir l’objet

Si possible utilisez des plaques en verre

Ne pas déplacer les objets en les faisant glisser L’essuyage avec un chiffon microfibre et du produit à objectif laisse des microrayures

J’ai confectionné des sac en tissus pour le rangement Attention à la surexposition

Le post-traitement

Sur le verre éclairé en transparence les défauts sont pratiquement invisibles, par contre sur les autres objets la retouche est nécessaire, comme je vous le disais vous allez voir que la poussière se dépose tout de même.

Les photographes professionnels utilisent des labos de retouche qui font ce travail, mais les tarifs sont élevés.

Les principales retouches

Je ne vais pas vous faire un cours Photoshop ou autre, je vais uniquement décrire les retouches nécessaires, après une prise de vue.

Je commence par le réglage des blancs et le réglage des niveaux, vous pouvez utiliser une charte grise à la prise de vue.

L’outil ton foncé ton clair peut être utile sur le verre, mais ne forcez pas trop.

Parfois vous avez des petits reflets disgracieux dû à des éclairages passant par le devant d’où l’avantage d’une tente fermant sur le devant, dans ce cas j’utilise le tampon duplication pour gommer ces reflets.

Le plus gros travail est la retouche des poussières surtout sur les plaques à réflexion.

Sur les objets vous avez toujours des petits défauts: bulles dans le verre, rayure, et des défauts avec l’outil duplication.

Retouche des défauts d’arrière-plan.

Pour illustrer mes propos, voici quelques photos faites en studio tente, pour ce faire j’ai utilisé divers objets: brillants, mats, etc…

Ci-dessous voici une dernière série de photos d’une montre avec le même éclairage mais avec des fonds de couleurs différentes.

 Pour ceux qui ont été jusqu’au bout de ce tuto voici une astuce pour photographier un verre avec un faux reflet, ce qui vous évite un gros travail au post-traitement.

Il suffit de cadrer le verre du haut avec un petit bout de celui situé en dessous…